tajikistan

5. BYE BYE TAJIKISTAN

2009-07-12T23:58:00.001-07:00

Tajikistan nos ha dejado vacíos. Su impresionante orografía, el malísimo estado de sus carreteras, la altura, el mal tiempo y la falta de comida en muchos tramos hacen de este país un destino duro para el viajero. Sin embargo, ahora que miramos atrás, no dudamos en afirmar que el país de los Pamires ha sido hasta ahora la experiencia más increíble del viaje. Su naturaleza desbordante nos ha maravillado y sus habitantes, personas sencillas, hospitalarias y aún no contaminadas por el turismo, nos han cautivado. Y es que unas gentes que te saludan con la mano en el corazón mientras inclinan la cabeza, no pueden defraudarte. También hemos coincidido en ruta, por primera vez, con más cicloviajer@s. Con ellos hemos formado, no sólo un grupo con el que compartir historias y experiencias muy similares, sino lo más importante, una pequeña familia.

Como es habitual en nosotros, cruzamos la frontera Kirguís bajo una ventisca de viento y nieve. Una pista de barro nos espera al otro lado de la frontera. La pamir Highway continúa.

4. PAMIR HIGHWAY

2009-06-29T07:28:00.000-07:00

Es muy probable que la mayoría de la gente no sepa situar Tajikistan en el mapa. Tal vez aquellos con muy buena memoria recuerden la guerra civil que asoló el país en la década de los noventa.

Pero aquel que alguna vez imaginó seguir los pasos de Marco Polo por las montañas de Asia Central, no dudará un segundo en colocar los Pamires en el mapamundi.
Para esas personas que por diferentes razones han relegado dicho viaje al fondo de una estantería de anhelos, les dedicamos especialmente estas imágenes de las montañas que un día, hace ya varios siglos, vieron pasar a sus pies al mercader veneciano.

No tiene nada de malo hacer volar la imaginación por un día.

Nos advierten que hasta Kirguistan no habrá puntos de aprovisionamiento. Nos parece exagerado pero no hay que correr riesgos. Nosotros somos moderados, otros llevan el doble de provisiones que nosotros...

La Pamir Highway fue construida por los soviéticos para facilitar el movimiento de tropas y mercancías por esta parte del mundo. Une Khorog (Tajikistan) y Osh (Kirguistan) en sus 740 kms. Atraviesa la gran llanura de los Pamires, la cual discurre alrededor de 3500 m de altura. Espor ello que la llaman "el techo del mundo". Hemos encontrado este gráfico en internet y lo adjuntamos para que os hagáis una idea de las distancias y alturas. La salida es agradable. Hay que ascender poco a poco e ir aclimatando el cuerpo. Los siete cicloviajeros que coincidimos en Khorog salimos escalonadamente. Primero Herb y Loes, holandeses; después Sandro y Kathy, austríacos; por último Cyclotherapy y Gregg, canadiense. Esta es nuestra pequeña familia de los Pamires

Ya hemos comentado que en Asia Central no exteriorizan su religiosidad como en Oriente Medio. Pensamos que ponen los carteles por tradición o por adorno, como los horterísimos carteles chinos que cuelgan de todos los restaurantes

Acampar en estos sitios además de fácil es una gozada. Siguiendo nuestro plan de aclimatación dormimos a 2900 m

Afortunadamente no tenemos que pasar por estos puentes...

En Tajikistan las mujeres se muestran más sueltas delante del objetivo que en otras latitudes

Las casas son así:
El trío calavera repone fuerzas de vez en cuando. Ha sido una gozada pedalear con Gregg

Nos invitan a yogur, pan y té, unos manjares que devoramos gustosamente.

Pocos kms después nos topamos con una fiesta. Hay plov a discreción y no falta el vodka, aunque preferimos no probarlo. Nos enteramos que es la fiesta de cumpleaños de una cría y las gentes que viven dispersas con sus ganados aprovechan la ocasión para juntarse y desconectar de la dura vida que sobrellevan

Hay música y todo. Les encanta bailar, es por eso que por aquí las normas talibanes de prohibir la música chocarían frontalmente

Después de parar en el balneario de Jelandy empieza el reto de pedalear en altura. Vamos camino de superar el primer 4000 de nuestras vidas, y hay cierta tensión por cómo reaccionará la cabeza... y cómo estará el cielo

Parece que estamos en otro mundo, aislados de todos y a merced del viento y el frío

No nos ha parecido para tanto subir los 4271 m del Koitezek Pass. Hay un falso descenso y otra subida. El asfalto viene y va, como el Guadiana

El desierto de altura de los Pamires

Nuestras amigas las tormentas vienen de lejos. Nos avisan. Nos vacilan. Nos intimidan.

Pero lo inevitable está a punto de suceder. Es la primera megaventisca de lluvia y granizo de la travesía por los Pamires. Cada uno la sobrelleva como puede, aunque lo mejor es acurrucarse, avanzar lentamente y esperar a que la naturaleza termine su función

Es la llamada llanura de Alichur, y hacia ese pueblecito nos dirigimos. Como Asterix y Obelix, sólo tememos a que el cielo caiga sobre nuestras cabezas

Aquí encontramos refugio, sopa y té. No hay electricidad y se sirven de generadores de gasolina. la vida se hace en la cocina que hace de comedor y sala de estar. La madre es la profesora de inglés del pueblo y se ganaa un sobresueldo acogiendo ciclistas y motoristas

A partir de ahora veremos mucho estos sombreros kirguises, y es que los Pamires están llenos de kirguises, más incluso que tajikos

Subiendo por las ruedas llegas a la tienda del pueblo, que igual te vende bragas como caramelos. No hay comida.

Por supuesto, el agua debe ser recogida y transportada cada día. la obtienen de pozos.

El viento y el frío, así como ventiscas de lluvia, granizo y nieve serán nuestras compañeras de viaje. Cuando vemos acercarse a una y tenemos la suerte de ver algo con paredes ahí vamos...

Aunque por poco tiempo, sale el sol. Coincide con unas casas de kirguises que viven humildemente pero que nos ofrecen el calor de su estufa y su delicioso yogur

Los yaks son los reyes de estos lares

Queremos que veais cómo son las casas kirguises. Todas las que hemos entrado son iguales. Alucinamos con la cuna de madera de los bebés y la forma temeraria con la que la mecen. Viéndoles nos parece increíble que no salgan marineros... La niña se coloca el pañuelo para la ocasión mientras la madre pone la mesa para los reporteros de Cyclotherapy

Y como disponen de tiempo mientras fuera sopla un viento que estremece, aprovechan para tejerse sus propias alfombras, una cultura heredada de madres a hijas y que según nos dicen, "son infinitamente mejores que las alfombras chinas".

Esta imagen, de cómo la madre transmite a su hija el conocimiento del arte de tejer, fue tomada por Aitor teniendo en mente a su prima Laura, que desde la Tierra del Fuego, en Ushuaia, recibió la misma transmisión de nuestra abuela, cuando ella era tan sólo una niña.

Acampamos con un frío impresionante...

... y comemos porque tenemos que reponer fuerzas, pero resulta una tortura cocinar bajo el granizo y un viento matador. La tienda la aseguramos con piedras para no hacer trampas y llegar volando a kirguistan...

Y aunque el tiempo trate de compensarnos con un atardecer maravilloso, en cuanto cenamos nos metemos rápidamente en el saco

Por la noche las temperaturas descienden vertiginosamente y los botellines de agua amanecen congelados. Lo mismo que la tienda. Al menos sale el sol, anima el desayuno y calienta nuestros cuerpos

Con la salida del sol nos trasladamos mentalmente a Egipto. Hay veces que cerramos los ojos y nos vemos rodando por el Sinaí

Estamos cerca de Murgab

Murgab tiene más relación con Kirguistan que con Tajikistan. Por distancia y porque los únicos tajikos que viven aquí son los militares. Murgab tiene un curioso bazar compuesto por una calle a cuyos lados se dispones contenedores a modo de tiendas. Dependen del tráfico con Osh. Mucho no encontramos para comer aunque aprovechamos lo que tienen

Salimos hacia el lago Karakul. Antes deberemos pasar el techo de los Pamires

Así que toca aclimatarse (aunque lo estamos de sobra pero no arriesgamos) y aprovechamos la buena tarde para comer y relajarnos

Porque la noche volverá a ser fría, como siempre

Aquí están los "machotes" de Cyclotherapy. La nieve no falta en la subida, arriba hace mejor tiempo, menos mal

El descenso resulta ser una tortura. Ventiscas y carreteras asesinas nos acompañarán hasta el lago Karakul
Carretera asesina: Dícese del camino que teniendo forma de patata matutano da por culo a toda aquella persona que circule por ella. Es la peor de las carreteras. para los ciclistas solo equiparables a las embarradas de grado 5 y a las de arena de desierto. Después de rodar kms por este tipo de carreteras acabamos con un dolor de cabeza desesperante.

El paisaje resulta apocalíptico. Teníamos otra imagen de los Pamires...

Y en cuanto vemos paredes, lo de siempre, a resguardarnos y descansar un poco

Apenas son las 4 de la tarde y parece que va a caer la noche. Nos dirigimos al centro de la borrasca

En el lago Karakul teníamos pensado juntarnos con nuestra "familia". Creíamos que disfrutaríamos del buen tiempo junto al lago. La realidad es bien distinta. Cada uno pasa como puede y tira hacia Kirguistan, ansiosos por descender y tratar así de escapar del frío interminable

Lo mejor de Karakul es su restaurante. Allí, junto al calor de la estufa comemos hasta reventar. Y es que la dueña del mismo nos mima como si fuera nuestras madres y hasta nos prepara comida distinta, lo que causa cierto pique en algún camionero...

Karakul, a 3900m , las condiciones de vida son realmente duras.

Nos dirigimos a la frontera con Kirguistan. Amablemente la borrasca nos indica el camino a seguir.

Antes de despedirnos de Tajikistan, a modo de regalo de despedida, nos obsequia con dos pasos por encima de 4000 m ...

...la última ventisca de nieve y granizo...

... y sus excelentes carreteras

Hasta siempre

3. REMONTANDO EL RIO PANJ (FRONTERA AFGANA)

2009-06-11T02:21:00.000-07:00

El desayuno lo tomamos con sol, eso anima al pelotón. Despues de las jornadas anteriores las bicicletas han quedado hechas unas miserables y da pena verlas. Sin embargo lo mejor aún está por llegar. Los dáas que nos quedan por el Badahkshan hasta llegar a Khorog no serán un camino de rosas, precisamente. Tendremos que superar innumerables pruebas hasta llegar al inicio de la Pamir Highway. Bienvenidos a Port Aventura.

Los niños nos desean suerte desde el tejado de su casa. El de la izquierda no apuesta un duro por Cyclotherapy

Empiezan a aparecer los primeros ríos. Mientras unos cogen agua, otros nos refrescamos los pies y de paso los aliviamos un poquillo

Cruzar esas montañas no ha sido fácilAlgunos puentes dan miedo pero estamos tranquilos porque pasan camiones por ellos

Poco a poco llegamos al río Panj, que hace de frontera natural entre Tajikistan y Afganistan y separa artificialmente la region del Badakshan. Estamos solos y el paisaje es impresionantemente bello. El río Panj seráa nuestro compañero de viaje en los próximos 3 días. El barro dará paso a las piedras

Tratan de vender leche a los incautos que se acercan por estos caminos

Y de repente aparecen Sandro y Kathy, unos austríacos con los que habíamos coincidido antes pero nunca metidos en harina. Nos alegra coincidir en ruta con más ciclistas y formamos un pelotoncillo con el que con buen humor y alegría superaremos todas las pruebas de este gran parque temático...Cyclotherapy siempre dando la nota... somos los basurillas del pelotón

Aunque dan ganas de refrescarse debajo de esta cascada no hará falta. Nos advierten de la presencia de un gran río y una cascada por debajo de la cual debemos pasar, sí o sí.Toca cruzar el "gran río". Cada uno usa una táctica. Unos van poco a poco, aligerando peso y haciendo varios viajes...

... y otros se acuerdan de los navarros y dicen "para que más viajes si puedo arrastrar todo el peso de una vez". Nos cuentan que la corriente, que era fuerte, a poco le lleva la rueda trasera a Aitor, y con ella.... el resto. Sin embargo no hubo que lamentar bajas. Va por los navarros.

El fétido olor concentrado de las zapatillas provoca un extraño fenómeno. Es conocido como la risa del queso y sirve para olvidar que no se sienten las extremidades inferiores por calor o en este caso, fríoEste río concentra siempre a público que se agolpa en la roca que lo domina. Los 4x4 no tienen gracia, los camiones tampoco. Las bicis crean expectación pero lo que realmente suscita morbo es ver a cómo los incombustibes e indestructibles viejos LADAS consiguen cruzar el río. Realmente es el mejor coche que se ha fabricado en toda la historia...

Otra prueba es la cascadita, que cae con fuerza y aunque parece que no cala te deja empapado como si pasaras por un túnel de lavado de coches. Nos quedamos como obispos

La unidad móvil de Cyclotherapy Telebista graba el primer lavado

El lado afgano está absolutamente incomunicado. Por delante el río, por detrás la montaña. Sólo les queda hacer un camino paralelo al río. Es increible verles caminar por un camino que parece no llegar a ningún sitio. Nos preguntamos cuántos días caminando tendrán que hacer para llegar a una ciudad. Si hay que picar la roca, se pica.

Aunque en realidad se ayudan de explosivos que nos pegan unos sustos de muerte. Hay bastante paranoia con los talibanes. A la noche somos sorprendidos por militares que conseguimos torear y nos dejan en paz. Sin embargo en las noches sucesivas a unos ciclistas holandeses les hacen desmontar todo en mitad de la noche y marchar a oscuras al siguiente pueblo. Sandro y Kathy son despertados con el ruido de los fusiles cargando. Los miembros de Cyclotherapy encuentran refugios escondidos y pasamos inadvertidos.

Después de 75 kms de carretera de roca y demás penalidades llegamos al asfalto en Zigar, que aunque será sólo por 30 kms, nos relaja las articulaciones

Así son los pueblos afganos del otro lado del río. Todos con muchos árboles, muchos con un río que les baja de la montaña y casitas de barro. Eso si, las parabólicas no faltan.

La txabaleria saluda efusivamente desde el lado afgano. Por su lado no va nadie

Reponemos fuerzas en los pocos restaurantes que vemos. Comemos goulash, una mezcla de arroz, carne y macarrones, té y pan

Pintada con mensaje desde el fin del mundo (con perdón para Ushuaia)

Documentos Cyclotherapy pasándolas canutas para culturizar a nuestra audiencia...

Kalaikum nos ofrece comida y una ducha, algo muy caro de ver en los últimos días

Sobran los comentariosHay dunas de arena...

Todos tenemos derecho a disfrutar de lo que la naturaleza nos provee, no?

Y las explosiones siguen, aunque uno se va a costumbrando a ellas...

Qué parecido con algunas montañas de Dolomitas!Es curiosidad lo que les lleva a seguir nuestros movimientos atentamente

Falló el penaltyNo es frecuente verles pescar pero estos van decididos. Se quedan en calzoncillos y prueban suerteNo hay palabras para agradecer la hospitalidad de estas gentes

Salvo cuando necesitamos para cocinar, la gasolina no es nuestro problema

LLegar a Kohrog ha sido una bendición. Aquí empieza la pamir Highway, y como vemos en el cartel, acaba 740 kms después en Osh, Kirguistan

2. EMPIEZA LA AVENTURA

2009-06-11T02:20:00.000-07:00

Lo que empieza como una dulce amistad acaba en una seria disputa. Una lucha sin cuartel entre el hombre y la bestia.

El Abuelo Highlander no puede reprimir su instinto asesino de sprinter, el burro también es un competidor nato. El jinete casi sale despedido. La unidad móvil de Cyclotherapy estaba allí para contarlo:

Aunque no encontramos por ningún lado las famosas sandías de Asia Central, se agradece encontrar algo de fruta para meter al cuerpo.

Estos días de calor son aprovechados para trabajar a destajo en la construcción o rehabilitación de las casas. Y para ello son autosuficientes

...y aqui tenemos la fabrica de ladrillos.

Los cowboys de Tajikistan

Al descender el Shurabad Pass, descubrimos que los corrimientos de tierras causados por las lluvias torrenciales han borrado del mapa la carretera (si es que alguna vez existió dicha carretera)

Lo complicado del terreno exige poner los cinco sentidos en la bajada, pero de vez en cuando hay que parar para admirar un paisaje que estremece.

La bajada se hace larga y acampamos con el último rayo de luz cayendo sobre las montañas

1. CONTRARELOJ A DUSHANBE

2009-06-02T04:43:00.000-07:00

Teníamos información incorrecta. La agencia que nos había tramitado la Carta de invitación y el permiso para entrar a la región autónoma del Gorno-Badakshan (GBAO) nos había advertido que debíamos registrarnos en Dushanbe antes de 72 horas una vez cruzada la frontera, so pena de 100 USD de multa en caso que no lo hiciéramos y nos pillaran. Por este motivo debemos tomarnos el camino hacia la capital como una contrarreloj. Sin embargo las leyes han vuelto a cambiar y desde febrero de 2009 para visas tipo turista de 30 días o inferiores no es necesario registrarse. Al menos nos ahorramos 30 USD cada uno...

El calor aprieta y seguimos con la tradición de la siesta de media tarde. La gente es tan curiosa que se puede quedar mirándote media hora, ya sea cuando estás comiendo o durmiendo, da igual. Abrimos el ojo y nos encontramos a estos mozos en burro. Al menos son respetuosos.

Si algo hay en Tajikistan es agua. El preciado liquido fluye por doquier en cantidades industriales. Eso si, fuera de la capital hay que ir a la fuente a buscarla y son las mujeres y los niños los encargados de tan importante tarea. Suelen esperar a que el sol sea más clemente para arrastrar cubos y bidones hasta sus casas

Las que tienen burro juegan con ventaja... siempre ha habido clases

Tenemos Dushanbe a tiro. Lo que desconocemos es que a partir del cartelito la carretera se transforma en camino de piedras hasta llegar a Ayni, a 54 kms.El paisaje se torna montañoso y aunque las laderas se nos presenten áridas el país es muy verde

Nos sentimos pequeñosLos críos desafían a la gravedad en un terreno resbaladizo donde debajo les espera un río que baja furioso y que no les tratará con piedad

La hierba es cortada en cada palmo de terreno a golpe de hoz y riñones. Después son las mulas las que hacen el trabajo sucio...

... o las propias personas...

Tenemos que rebuscar en las alforjas y recuperar el txubasquero. Aunque la mejor forma de protegerse de la tormenta es a cubierto, donde somos invitados inmediatamente por gente muy amable

Este abuelete como educadamente las nueces que le ofrecemos pero declina la segunda ronda. Cuando nos sonríe vemos que no tiene dientes...

Para gustos estan los colores... lo cierto es que se ve a chicas luciendo cejas de lado a lado

Esta ñiña nos encandila. Vive aislada con sus padres en la montaña

Por estas carreteras chupamos polvo como condenados y nuestras narices se quejan por la noche

Subimos el primer puerto. Poco a poco el tiempo empieza a empeorar y acaba lloviendo a raudalesA 2700 m está el famoso túnel de 5 kms del que todo el mundo nos habla. La gente nos asegura que en invierno se llena de agua pero que ahora es una maravilla... solo los chinos que trabajan en la construcción de la carretera nos advierten que el túnel está impracticable. Sacamos los frontales y entramos. 500 m después debemos detenernos cuando el barro nos llega a los tobillos y se oyen cascadas de agua dentro del túnel. Las bicis además ya no pueden avanzar del barro que tienen en las ruedas. A oscuras, paramos al primer 4x4 que pasa y nos saca del agujero. Dushanbe está cerca y la ducha nos espera...